和小梁逛西安城，由着他往热闹的地方钻。
比如他说这家可以由着性了喝酒，然后就走到一个热闹的铺子前，每人端着一海碗的酒，一饮而尽，小梁拿出吃奶的力气喊道：
“跟着刘哥走，有酒有肉啥都有。”惹得大伙都看着我，分明是看到了酒和肉。
我以为先干为敬，抹了抹嘴把碗放下，没想到小梁跳起脚，右胳膊夸张地上扬到90度，然后把碗摔到地上砸个稀吧烂，我一哆嗦，这豪放的姿态，除了二愣子也没谁了，小梁说这街上最豪放的仔李白住没住过不知道，但最抠门的魏征据说住过。
他示意我也把碗摔烂了，以展示哥们的江湖豪气，并说这是这家酒店的经营模式，你看看，这满地的碎碗渣子就是这么来的。
我拿出一张手巾纸把碗包好，放进手提袋中。好好的碗，回家可以给猫当喂食的碗，省得买了，钱就是这么省下来的，惹得围观的人赞叹：这么抠门，难怪有酒有肉。
人生最难把控的就是不随大流。
大唐不夜城红红绿绿的，让人好不眼好缭乱。
小梁认定我个是西行的慈禧太后，一个劲地带我去品西安的风味，第一站当仁不让是老孙家的泡馍。
本来嘛，我对老孙家的泡馍，充满了黎明前的那种说不出来的期待。虽然是南方人，但也吃过各地的馍。
这种用面做出来的东西，南北差异实在太大。
以淮河为分界线，越往南走，馍越软，极至的终结点在钱塘江畔的桐庐，那温软的馍用酒酿发酵，可能还用了上好的红曲，孔洞大如鱼眼蜂窝，中间夹上苏式红烧肉，那种全身心浸透着的美味，很难描摹。
到了淮河亳州一带，是馍的分水岭，当地的馍坚硬瓷实，要一层层撕开吃，如果一口咬下去，牙基本废了。
而吃之前洗手也很有讲究，一般是客人先洗，洗完的水老人洗，老人洗完是孩子洗，孩子洗完才是主人洗，最后是女人洗，用到最最后，水黑得像淡墨，我以为会倒掉，对不起你想多了，还得留着洗别的。
缺水，没有好水质，可能种出来的麦子与揉面的水，都含着坚硬的坏脾气，一种与环境永不妥协的钢钢气质。
到徐州一带，馍被称为锅盔了，它基本是孟姜女时代的标配，因水份太少，久储不坏。
这正是老孙家的馍，当然比前几种更加硬气，一如秦腔的高亢，我几乎是踩着秦腔的鼓点，两脚用力着地，把全身的劲挪移到两双手指间，再用暗力把它们掰开，再弄成一丁点的小不点，一点点把空碗充实，这是手指承受力到了极限，小梁说可以了。
当一只硕大无朋的碗，被一双饱经风霜的手给夸张地端上来后，我没有了一点想吃的欲望，在那个清淅地印出我脸庞的一轮油花的圆碗中，终于明白了一个颠簸不破的道理：
凡是著名的小吃，都是沾满了动物的脂肪，北京烤鸭如此，天津的狗不理如此，云南米线如此，西京老孙家泡馍更是如此。
饥饿的历史贯穿着五千年华夏文明史。
我还是决定去一趟华清池。
兵马俑以前就看过，估计几千年来的姿态不会太多的变化，而《长恨歌》是新弄的品种，是不是很值得我花时间去看？